Paano gumawa ng bubong sa bahay gamit ang iyong sariling mga kamay - isang madaling pagpipilian para sa isang home master

Ang pinakamadali, pinaka-abot-kayang at matipid na opsyon sa mga tuntunin ng mga materyales.

Ang problema ay hindi ito angkop para sa katamtaman at malalaking bahay. Kadalasan, ang isang shed na bubong ay naka-mount sa mga garahe, shed at iba pang mga outbuildings.

Isang tradisyonal at medyo kumportableng disenyo na umaangkop sa anumang bahay na may hugis-parihaba o parisukat na "kahon".

Ngayon higit sa kalahati ng mga may-ari ng mga pribadong bahay at cottage ang pumili ng isang gable roof.

Ang hipped roof ay mukhang isang tetrahedral pyramid, na binubuo ng isosceles triangles na may karaniwang vertex.

Ngayon ay bihira na, ang pangunahing dahilan ay nakasalalay sa pagiging kumplikado ng sistema ng beam-pulling kung saan nakabatay ang disenyong ito.

Ang disenyong ito ay nakabatay din sa beam-tightening system, ngunit mas karaniwan kaysa sa may balakang. Ang mga tagahanga ng mga ganitong uri ng bubong ay hindi dapat kunin.

Sa klasikong bersyon, hindi na ginagamit ang kalahating balakang na bubong.

Ang istraktura ay binuo ayon sa isang gable truss scheme gamit ang mga puff at "fillies" na nakatungo pataas.

Sa lahat ng umiiral na multi-pitched na bubong ay itinuturing na isa sa mga pinaka kumplikadong istruktura.

Ito ay naka-install lamang sa mga gusali na may "orihinal" na layout o mga bahay na may ilang mga extension.

Ang mga mataas na kwalipikadong propesyonal lamang ang maaaring magtrabaho sa gayong mga bubong.

Ang ganitong uri ng bubong ay bahagyang mas mababa sa katanyagan sa konstruksiyon ng gable. Ang mga tao ay naaakit sa living attic space.

Maaari kang bumuo ng isang mansard na bubong gamit ang iyong sariling mga kamay, ngunit kailangan mo ng ilang karanasan, kaya mas mahusay na magsimula sa isang gable na bubong.

Ang mga rafters sa sistemang ito ay naka-install lamang sa Mauerlat sa pagitan ng mga pader ng tindig. Kung ang mga rafters ay sinusuportahan ng mga rack, kung gayon ang mga rack ay nakakabit sa mga beam ng kisame.

Ang sistemang ito ay naiiba sa nakasuspinde dahil ang mga rack na sumusuporta sa mga rafters ay nakabatay sa mga dingding na nagdadala ng pagkarga at sa mga dingding sa loob ng bahay.

Kung ang bahay ay bloke (brick, cinder block), pagkatapos ay sa ilalim ng Mauerlat kailangan mong ibuhos ang isang kongkretong reinforced belt sa dingding.

Ang taas ng sinturon ay 250-300 mm, ang lapad ng sinturon ay katumbas ng kapal ng dingding.

Gumagawa ka ng kahoy na formwork, maglagay ng reinforcing cage sa loob at punan ang lahat ng kongkreto.

Kahit na bago magbuhos ng kongkreto, kinakailangan na patayo na mag-install ng isang bilang ng mga sinulid na stud o simpleng mga piraso ng pampalakas sa gitna ng hinaharap na strapping na may isang hakbang na 0.6-1 m. Si Mauerlat ay ikakabit sa kanila.

Sa mga bahay na gawa sa aerated concrete, ang isang kongkretong reinforced belt ay direktang ibinubuhos sa hugis-U na mga bloke ng gas.

Walang Mauerlat tulad nito sa mga bahay na gawa sa kahoy; ang pag-andar nito ay ginagampanan ng isang sinag o isang log ng itaas na trim.

Sa ilalim ng Mauerlat, ang base ay dapat na perpektong patag, kung sa una ay napalampas mo ang sandaling ito, pagkatapos ay kakailanganin mong i-level ito bago mag-ipon.

Ang base ay maaaring i-level sa isang semento-buhangin mortar o pandikit para sa mga bloke ng gas (ginagamit ang pandikit sa mga bahay na gawa sa aerated concrete).

Ang sinag ay hindi dapat direktang makipag-ugnay sa kongkreto, samakatuwid, bago ilagay ang Mauerlat, tinatakpan namin ang materyal sa bubong sa itaas, mas mabuti sa 2 layer.

Nag-drill kami ng mga butas sa Mauerlat para sa mga stud na naka-embed sa dingding, inilalagay ang beam sa mga stud at hinila ito sa dingding.

Tiyaking maglagay ng malawak na washer sa itaas at i-lock ang mount.

Ang isang solidong sinag ay pinagsama sa kalahating puno, iyon ay, gumawa ng isang ginupit tulad ng sa larawan, pagsamahin ang dalawang sektor at magmaneho ng 5-7 mahabang turnilyo o mga kuko sa itaas.

Kung ang Mauerlat ay hinikayat mula sa mga rafter bar, kung gayon ang mga ito ay nakasalansan lamang at pinagkakabit ng mga self-tapping screws.

May mga kaso kapag ang Mauerlat ay binuo mula sa mga piraso na inilatag sa pagitan ng mga beam sa sahig, ngunit ang lakas ng disenyo na ito ay mas mababa, kasama ang kakailanganin mo ng 2 beses na higit pang mga anchor para sa pangkabit.

Ganap na lahat ng kahoy na napupunta sa pagtatayo ng bubong ay dapat tratuhin ng hindi bababa sa 2 beses na may mga antiseptiko at mga retardant ng apoy, kung hindi man ang bubong ay tatayo nang hindi hihigit sa 10-15 taon, pagkatapos ay kakainin ito ng mga bug.

Imposibleng gumawa ng bubong mula sa isang sariwang sawn na kagubatan, sa proseso ng pagpapatayo sa ilalim ng pagkarga, ang mga beam at board ay maaaring humantong o magsisimula silang mag-crack.

Upang mabawasan ang mga gastos, maaari kang kumuha ng sariwang pinutol na kahoy nang maaga at isalansan ito sa ilalim ng isang canopy, ang kahoy ay matutuyo sa panahon, ang pagkakasunud-sunod ng pagtula ay ipinapakita sa diagram sa kaliwa.

Ang una ay 2 tatsulok sa mga gilid. Upang maiwasan ang mga ito mula sa pag-alog, pinalakas ko ang parehong mga tatsulok na may pansamantalang stand at isang dayagonal na brace.

Bilang karagdagan, inayos ko rin ang pansamantalang vertical rack na may dalawang board na pahilis.

Sa Mauerlat, na-install at sinigurado ko ang mga bar na 50x150 mm na may mga sulok na metal. Ang mga bar ay pinutol sa isang anggulo ng pagkahilig ng bubong.

Pakitandaan: ang mga sulok ay nakakabit sa 8 self-tapping screws (4x4) at naka-install lamang sa isa, panlabas na bahagi.

Habang naka-install ang mga rafter legs, ang base ng beam ay naka-clamp na may parehong stop at fastened na may self-tapping screws.

Nang maglaon, bilang karagdagan sa mga self-tapping screws, plano kong higpitan ang buong istraktura na may 12 mm sa pamamagitan ng stud.

Sa prinsipyo, ang mga naturang fastener ay sapat na, ngunit upang makatiyak, nagpasya akong suportahan ang rafter leg na may mga tatsulok mula sa ibaba.

Ang isang metal plate ay screwed sa labas, at pagkatapos ay ang pediment ay sheathed sa itaas na may isang 25 mm board at panghaliling daan.

Mula sa itaas, naglunsad ako ng isang ridge beam, para dito naayos ko ang 2 puffs (crossbars) na may puwang na 150 mm sa mga rafters, nagpasok ng isang sinag sa pagitan nila at naayos ito ng mga sulok ng metal sa mga self-tapping screws.

Nag-attach ako ng 2 linings mula sa parehong sinag sa mga gilid at hinila ang lahat ng ito sa magkabilang panig na may 12 mm studs.

Ang aking mga rafters ay naging 6 m bawat isa, at ang buong span ay 7 m ang lapad. Sa tuktok na punto, ang load ay solid, lalo na sa matinding triangles, kaya pinutol ko ang lining mula sa isang 5 mm makapal na steel sheet, drilled sila at hinila sila kasama ng limang stud.

Ang mga intermediate crossbars sa matinding rafter triangles ay ipinasok papasok at naayos na may mga metal plate sa magkabilang panig.

Sa mga rafters, ang mga puff ay naayos na may dalawang stud at apat na self-tapping screws.

Matapos ang huling pag-install ng matinding rafter triangles, isang kurdon ang hinila sa pagitan nila.

Tutulungan tayo ng landmark na ito na itakda ang lahat ng iba pang rafters sa parehong eroplano.

Sa aking kaso, ang bawat rafter sa punto ng koneksyon sa Mauerlat ay pinutol, tulad ng ipinapakita sa larawan.

Ngunit hindi lamang ito ang pagpipilian para sa pagkonekta ng rafter leg sa Mauerlat.

• Pagpipilian A - ang binti ng rafter, tulad nito, ay bumabalot sa Mauerlat;
• Pagpipilian B - hindi lamang ang binti ng rafter ay pinutol, kundi pati na rin ang Mauerlat mismo;
• Pagpipilian B - ang binti ng rafter ay pinutol sa isang anggulo, ngunit upang ang cutout ay hindi madulas, ang mga hinto ay nakakabit pa rin sa sinag sa magkabilang panig;
• Ang Opsyon D ay kapareho ng opsyon C, tanging sa loob nito ang binti ng rafter ay hindi pinutol malapit sa Mauerlat, ngunit nagpapatuloy ng hindi bababa sa isa pang kalahating metro at nakakakuha ka ng isang yari na cornice overhang.

Mayroon ding mga gashes na may "ngipin", ngunit kailangan nila ng karanasan at mga espesyal na tool.

Sa isang kahoy na bahay, ang mga rafters ay hindi maaaring mahigpit na nakakabit sa Mauerlat, sila ay mag-warp kapag lumiliit.

Para sa pag-aayos, ang isang lumulutang na bundok ay ginagamit dito, ang larawan sa kaliwa ay nagpapakita kung paano ito gumagana.

Ang cornice overhang ko pala ay continuation ng rafters. Kung ang haba ng mga rafters ay hindi sapat, pagkatapos ay nagpapahinga sila laban sa Mauerlat o pinahabang mga beam ng sahig, at ang cornice overhang ay nadagdagan ng tinatawag na "fillies".

Kadalasan ang mga ito ay mga bar na may isang seksyon na 50x100 mm, na naka-attach sa mga rafters na may self-tapping screws.

Ang bawat naturang bar ay dapat mag-overlap sa mga rafters nang hindi bababa sa kalahating metro at mag-hang sa ibabaw ng dingding para sa parehong distansya.

Ang pagpupulong ng sistema ng truss ay tapos na, ngayon ay ipapakita ko sa iyo kung paano maayos na i-mount ang roof sheathing.

Ang unang naka-mount sa gilid ng gable overhang ay isang "dropper" - isang sulok na gawa sa isang manipis na metal sheet, na kinakailangan upang mai-seal ang hiwa.

Upang gawin ito, pinutol ko ang mga niches sa mga rafters at pinalamanan ang isang 25x150 mm board sa mga ito sa magkabilang panig, upang makakuha ako ng isang anggulo.

Ang isang dropper ay nakakabit sa panlabas na sulok na ito na may mga self-tapping screws.

Ang isang hadlang ay ipinasok at naayos sa pagitan ng mga rafters na kahanay sa dingding, hindi nito papayagan ang panloob na thermal insulation na i-slide pababa.

Ginawa ko ang hadlang mula sa isang board na 25x150 mm. Ang board ay nakakabit sa 3 puntos sa self-tapping screws, kasama ang mga gilid sa rafters at sa ibaba sa Mauerlat. Ang mga self-tapping screws ay hinihimok sa isang anggulo.

Upang ang waterproofing membrane ay magkasya nang husto laban sa pagtulo, idinikit ko muna ang "K2" butyl rubber tape sa gilid, at idikit ang double-sided tape dito.

Gumamit ako ng waterproof vapor permeable membrane para sa mga bubong na "Strotex-V".

Huwag subukang takpan ang bubong na may polyethylene, ang condensation ay mangolekta sa ilalim nito.

• Sa mga gilid, ang lamad ay dapat na lumampas sa dingding ng 15 cm;
• Ang lamad ay inilunsad nang pahalang;
• Ang mas mababang gilid ng lamad ay nakadikit sa double-sided tape;
• Ang canvas mismo ay nakakabit sa mga rafters na may stapler.

Sa sandaling maayos ang isang strip ng lamad, sinisimulan naming i-fasten ang counter-sala-sala.

Gumamit ako ng 30x40 mm na bar at itinali ito sa mga rafters gamit ang 80x5 mm na self-tapping screws.

Ito ay kanais-nais na ang lahat ng self-tapping screws ay may hindi kinakalawang na patong.

Sa ilalim ng mga bar ng counter-sala-sala, nakadikit ako ng mga piraso ng cross-linked polyethylene na 3 mm ang kapal, sa isang gilid ang tape na ito ay may malagkit na layer.

Sa gayong selyo, ang bar ay humahawak sa lamad sa buong linya ng pakikipag-ugnay, ang kahalumigmigan ay hindi maaaring tumagos sa ilalim ng bar, kasama ang mga staple mula sa stapler ay sarado.

Ang hakbang ng panlabas na crate ay depende sa kung anong uri ng bubong ang mayroon ka, sa aking kaso ang isang metal na tile ay mai-mount, kaya pinupuno ko ang board na may isang hakbang na 300 mm.

Kapal ng board 20–25 mm.

Ang susunod na strip ng lamad ay pinagsama at nakakabit sa nauna. Ang mga marka ay makikita sa larawan, ang gilid ng susunod na tape ay dadaan sa mga markang ito. Dagdag pa, ang joint ay nakadikit na may double-sided tape.

Ikinabit ko ang panlabas na crate na may 100x5 mm na self-tapping screws at karagdagang ipinako ang 120 mm na may mga kuko.

Kapag hindi tinatablan ng tubig ang tagaytay, ang lamad ay dapat na sugat sa isang solong sheet sa ilalim ng counter-sala-sala. Gumawa ako ng isang overlap na 350 mm sa bawat panig, ayon sa mga patakaran, sapat na ang 200 mm.

Maipapayo na alisin ang tsimenea kahit na bago mo simulan ang pag-install ng waterproofing, kaya magiging maginhawa para sa iyo na laktawan ito.

Napagpasyahan kong gawin ang bubong ng bahay mula sa mga metal na tile. Ang isa sa mga karaniwang sukat ng isang metal tile sheet ay 6 m, sa ilalim lamang ng laki na ito, gumawa ako ng mga rafters.

Maaari kang pumili ng anumang iba pang uri ng bubong, sa pamamagitan ng paraan, ang pinaka-abot-kayang opsyon ay slate, ngunit kailangan itong baguhin sa loob ng 10-15 taon.

Maaari mong i-insulate ang bubong sa iba't ibang paraan, inilatag ko ang mga siksik na slab ng mineral na lana sa pagitan ng mga beam, at tinahi ang lahat gamit ang isang layer ng singaw na hadlang sa itaas at pinalamanan ang lining.

Sa halip na cotton wool, ang mga foam board ay maaaring gamitin, ngunit ang pagkakabukod na ito ay hindi nagpapahintulot sa hangin na dumaan.

Ngunit tandaan, kailangan mong kumuha ng eksaktong mga slab ng mineral na lana. Ang malambot na mga banig ay "umupo" at sa 5-7 taon ay magiging parang manipis na kumot.